Het vrije Syrië binnenkomen | Rode vlag

Rode vlagOmar Hassan, al lang voorstander van de Syrische revolutie en een Palestijnse solidariteitsactivist, is in Syrië om verslag uit te brengen over de situatie na de val van de dictatuur van Bashar al-Assad. Dit zijn zijn eerste indrukken nadat hij vanuit Libanon het land binnenkwam. De volledige lijst met artikelen van Omar kunt u vinden in onze sectie Syrië na Assad.

——————-

Onder het regime van Bashar Al-Assad was het oversteken van de Syrische grens vanuit Libanon een onvoorspelbaar proces, dat een beetje omkoping en veel geluk vergde. Dat was dubbel het geval voor Syriërs, die door de regering met permanente argwaan werden behandeld. Maar als we op oudejaarsavond de grens naderen, houdt de taxichauffeur vol dat alles soepel zal verlopen: “Het nieuwe systeem is anders: Vrij Syrië staat open voor iedereen”. Helaas belet dat niet dat een rit van 45 minuten van Chtoura, een Libanese grensstad, naar Damascus ruim drie uur in beslag zou nemen, waarvan het grootste deel in de rij stond voor autozoekingen en identiteitscontroles.

Maar de wachtrijen geven ons de kans om te praten. Drie andere passagiers in de taxi zijn Syriërs die context bieden voor de ietwat vervelende procedure. ‘Ze ondervroegen je totdat je je een crimineel voelde. Alleen geld zou hen doen stoppen”, zegt iemand. “Vroeger kostte het al 300.000 lira om de grensbeambten om te kopen zodat we erdoor konden – voordat je er zelfs maar aan dacht om voor een visum te betalen”, zegt de chauffeur.

De jongste van de overige passagiers is het meest politiek geëngageerd en welbespraakt. Als lid van de religieuze sekte van Alawi, die het Assad-regime manipuleerde en gebruikte als stoottroepen tegen de revolutie van 2011, was hij gedoemd om in het leger te worden ingelijfd.

“Hoe kan ik accepteren dat Syriërs worden gedood omwille van dat regime?”, vraagt ​​hij. Om dit te voorkomen studeerde hij zo lang mogelijk omdat studenten vaak vrijstellingen kregen. Maar toen dat niet meer werkte, betaalde hij duizenden aan steekpenningen om naar Libanon te komen. Hij heeft zijn familie al negen jaar niet meer kunnen bezoeken. “Je zou het gevoel niet geloven dat je terugkeert naar een vrij land, waar je met respect behandeld wordt door de ambtenaren”, zegt hij.

Hoewel het bijna donker is tegen de tijd dat we de Syrische kant van de grens bereiken, is er ruim voldoende licht om de vernielde posters en symbolen van het voormalige regime op de snelweg te zien. Als ik probeer uit te stappen om een ​​foto te maken, werpt de chauffeur glimlachend tegen: “Dat zie je volop in Damascus!” (Sommige dingen zijn niet zo gemakkelijk te vernietigen: het moordzuchtige gezicht van Bashar staat op elk biljet van 2.000 lira, terwijl het biljet van 1.000 is vervloekt met een foto van zijn vader Hafez, die dertig jaar vóór hem regeerde.)

Als we de hoofdstad bereiken, zijn de nieuwjaarsvieringen in volle gang en staan ​​er massa’s mensen op straat. De nieuwe regering heeft naar verluidt vuurwerk afgeraden, maar het decreet heeft geen zichtbare impact; de geluiden van deze vriendelijke explosies vullen urenlang de nachtelijke lucht. De stemming is hoog en in de relatief trendy wijk Bab Touma lijkt het kleine aantal gewapende bewakers ontspannen.

Toch worden er keer op keer klachten geuit. Iedereen met wie ik spreek, zegt dat hun relatie met de voormalige regering werd bepaald door twee dingen: onderdrukking en economische dwang. “De overheid stal voortdurend van ons”, zegt een man op een markt in Damascus.

“Als je een soldaat verkeerd aankijkt, of gewoon in een slecht humeur, kunnen ze eisen dat je ter plekke steekpenningen betaalt, anders worden ze gearresteerd voor een misdaad die je niet hebt begaan”, legt een jonge vrouw uit. “Elk controlepunt was een kans om geld van het publiek af te pakken. En overal waren controleposten.”

De afgelopen jaren vertrouwden Assad en zijn trawanten voor hun economische voortbestaan ​​steeds meer op de drugshandel. Ze verkochten wiet voor binnenlandse consumptie en Captagon, een soort amfetamine, op de markten in de Golfstaten. Ondertussen voerde de regering een agressief ‘oorlog tegen drugs’-beleid in de straten van de grote steden, waardoor zij inkomsten kon genereren door eenvoudige mensenhandelaars en gebruikers te arresteren en te beboeten.

Terwijl ik de volgende ochtend door een van de vele markten van Oud Damascus dwaal, word ik aangesproken door drie mensen met camera’s. Twee zijn reisvloggers; de andere is Nagham, een ervaren revolutionair uit Dar’aa, een revolutionaire stad in het zuiden van Syrië. Omdat ik graag meer over Dar’aa wil horen, ga ik bij hen lunchen in een plaatselijk restaurant.

Aan de muur als we binnenkomen hangt een grote vlag van Vrij Syrië en een foto van een van de vele martelaren van de revolutie – een kleine herinnering aan wat er de afgelopen veertien jaar verloren en gewonnen is. Voordat we kunnen gaan zitten, worden we begroet door een jong stel, dat erop staat dat we bij hen komen zitten. Terwijl we bestellen, komt er een revolutionair lied op de radio en begint iedereen te zingen.

Het echtpaar blijkt jonge artsen uit gezinnen uit de middenklasse. Nour werkt in een openbaar ziekenhuis en verdient 15 dollar per maand. “We hebben nooit medicijnen gehad, geen spuiten, niets. We konden onze patiënten niet eens Panadol geven. Ze moesten het zelf kopen en de mensen hadden er gewoon geen geld voor”, zegt ze.

Haar ziekenhuis had een speciale vleugel, waarvan de Arabische vertaling ‘kamer van de vrienden’ is. Daarin genoten strijders uit Iran, Irak en Libanon (Hezbollah) – die in Syrië waren om de revolutie neer te slaan en het Assad-regime te beschermen – een gratis behandeling. Nour zegt dat ze ooit binnenkwam en ontdekte dat alle medische benodigdheden die de rest van het ziekenhuis ontbeerde, er in overvloed waren. Nu, zegt ze, “heeft het hele ziekenhuis voorraden”.

Overal zijn echo’s van dit verhaal te horen. Hoewel er nog steeds enorme armoede heerst, zijn de markten in centraal Damascus druk. Eén man doet zijn best om het verschil in de broodvoorziening uit te leggen: “Onder Assad moesten we uren in de rij staan, en het brood was oud … Nu is het beter verkrijgbaar en van veel betere kwaliteit”. Hij zegt dat de levensstandaard in de door het regime gecontroleerde delen van het land veel armer was dan die met grotere vrijheden.

Ze delen meer van dergelijke verhalen. Toen de gevreesde Sednaya-gevangenis werd geopend, kwamen veel gevangenen na jaren van marteling en mishandeling naar haar ziekenhuis voor aandacht. De medici deden hun best, maar sommige problemen van de patiënten gingen hun mogelijkheden te boven. ‘Er kwam één man binnen, hij kon niet praten. Hij herhaalde steeds de naam ‘Bashar Al-Assad’, gevolgd door ‘er liggen 44 lichamen in de vriezer’”, zegt ze.

Wat is hun visie voor de toekomst? Na een pauze neemt een jongeman, Abdullah, het woord. “Naar mijn mening moeten we terug naar de oude manier van werken. We hebben hier zoveel verschillende religies; ze moeten allemaal met respect worden behandeld. De enige manier is via een kalifaat, zoals geschreven door de profeet”. Hij benadrukt dat dit vrouwen nog steeds hun rechten zou geven, en dat mensen konden drinken en roken, enzovoort, zoals zij wilden. Nour, een trendy jonge vrouw die geen hijab draagt, lijkt daarover te aarzelen, maar is het ermee eens dat religie een rol moet spelen in de nieuwe staat. Nagham lijkt andere ideeën te hebben, maar het gesprek gaat verder.

De islam is duidelijk een opvallend onderdeel van de identiteit van mensen. Misschien nog wel meer dan voorheen veranderde de revolutie in een burgeroorlog, waarin de belangrijkste spelers geleidelijk meer beïnvloed werden door het islamisme, om uiteenlopende redenen. Maar er zijn veel tegenstrijdigheden. Nour zegt dat ze in de zomer crop tops draagt, ook al vinden sommige mensen dat niet leuk. Abdullah fluistert dat hij niet aanbeveelt om naar Idlib te gaan, omdat de dingen daarboven een beetje extreem zijn.

Later sta ik in de rij om mijn simkaart op te laden. Wat vinden de mensen in de rij van de economie en hoe moeten de zaken veranderen? De lonen moeten omhoog, daar is iedereen het over eens. Maar na jaren van overheidsdiefstal zijn velen er, althans voorlopig, tevreden mee vrij te zijn van een systeem dat wordt gekenmerkt door omkoping en willekeurige belastingheffing. Ik begrijp waarom dat een stap voorwaarts zou lijken na het leven onder een totalitair regime dat, ondanks het eisen van eindeloze betalingen, weinig openbare diensten aanbood.

Dit zijn allemaal slechts eerste indrukken en eerste gesprekken. Het zou op dit punt dwaas zijn om conclusies te trekken over “wat het Syrische volk denkt” of om generalisaties te maken over het klassenbewustzijn. Afgezien van Nagham, die belooft serieuzer te zullen praten in Dar’aa (de komende dagen), is geen van de mensen met wie ik heb gesproken de afgelopen jaren politiek actief geweest.

Van een handjevol inwoners van Damascus krijg ik het gevoel dat de val van Assad iets was dat om hen heen gebeurde, en niet iets dat ze zelf deden. Het is tenslotte meer dan tien jaar geleden sinds het hoogtepunt van de revolutionaire mobilisaties, die zo brutaal werden neergeslagen door Assad en zijn Iraanse en Russische bondgenoten. Op sommige plaatsen bleven volksprotesten en democratisch verzet bestaan, maar in Damascus, dat in handen was van het regime, waren zulke dingen vrijwel onmogelijk.

Niettemin, en voorlopig, genieten de mensen van de nederlaag van Assad. Wie kan het hen kwalijk nemen? Na 54 jaar dynastieke dictatuur geniet het Syrische volk van zijn eerste smaak van vrijheid. Overal zijn er vreugdevolle uitdrukkingen. Er is een draak gedood. Of zoals de mensen zeggen: er is een ezel verdwenen. (Assad betekent ‘leeuw’. Dus ‘ezel’… je snapt het.)

“Eindelijk kunnen we ademen”, zei mijn jonge metgezel in de taxi. “Wat er ook gebeurt, niets kan erger zijn dan Assad.”

“Wat een geluk heb je – hoe geweldig is het om een ​​bevrijd land te hebben”, antwoordde de Libanese vrouw op de voorbank, op weg naar Syrië voor een oudejaarsfeestje.

“Inshallah, op een dag zullen wij aan de beurt zijn.”